Малко дебюти носят тежестта на наследството, пред което се изправи Глен Мартенс, когато застана начело на Maison Margiela. ДНК-то на бранда е вкоренено в интелектуален бунт – анонимност, деконструкция и поезията на несъвършенството – но скорошната история на марката, под ръководството на Джон Галиано, придаде на тази естетика нова театрална дълбочина. Мартенс, дизайнер, известен със своята структурна дързост и ироничен подход, пое към задачата със забележително ясна визия.
View this post on Instagram
Обличаме блясъка на празниците още сега
Да обичаш клишетата или декември в червено
Демна представя поколението Gucci
Докато Галиано разширяваше света на Margiela чрез разказ и фантазия, Мартенс го прибира, превръщайки драмата в дисциплина.
За дизайнер, който дълго процъфтяваше с провокации в Diesel, това изглежда като еволюция. Знаем, че Мартенс владее грандоманията и драмата, което прави отсъствието им тук да изглежда умишлено. Разбира се, далеч не са изчезнали, просто са се видоизменили. В пейзаж, наситен с визуален шум и максималистично разказване на истории, неговото въздържание се чете като увереност. – отбелязва модния анализатор Макензи Зукерман.
Като бивш креативен директор на вече несъществуващия парижки бранд Y/Project, където залагаше на иновативно кроене и експериментален подход към модата, и настоящ дизайнер начело на гиганта в денима Diesel, Мартенс е еднакво добре запознат и с улицата, и с котюра.
Обичам цялата чудатост на модата и нещата, които нямат никакъв смисъл да се носят, затова имаме Artisanal, но благодарение на опита си в Diesel, също обичам да правя дрехи, които хората искат да носят, което може би невинаги се случваше в Y/Project – сподели той пред WWD.
Като студенти в Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен, Мартенс и приятелите му пазарували Margiela от outlet магазини. Ние живеехме в тях, и мисля, че това определено е нещо, което исках да върна с тази колекция: да правя дрехи, в които хората искат да живеят.
В семпла бяла зала, избрана за шоуто, група от 61 местни деца, на възраст от 7 до 15 години, облечени в огромни черни костюми, заеха местата си и започнаха да свирят музикално неправилни версии на класически произведения – шоуто започна.
View this post on Instagram
Biker якета и бели ризи с прибиращи се яки, носени със свободни панталони и сатенени рокли. Саката изглеждаха разсечени и сглобени отново, шевоветe – видими, а прозрачните слоеве проблясваха от аутфит в аутфит. Денимът беше изрязан с почти лазерна точност.
Мартенс се заигра с утвърдените кодове – експозиция, деконструкция, интелектуална игра – и ги направи отново осезаеми, връщайки удоволствието в бода, шева, ръчната изработка. Колекцията не модернизира визията за Margiela, тя директно демонстрира защо брандът е във всеки дизайнерски vision board.
View this post on Instagram
Моделите бяха държани буквално с отворени усти, благодарение на метални уреди за уста. Като задължени усмивки, по думите на Мартенс. Мартин Маржела винаги го наричаше „анонимността на човека“ и е имало милиони начини, по които това е било разработвано в историята на марката – с боя, с маски. Решихме този сезон да махнем маската, всъщност да имаме този четиристепенен уред за уста. Принудителните усмивки могат да бъдат символ за цялата ситуация в света. Но хората сами ще си направят изводите.
View this post on Instagram
А усмивките, за чиято искреност сме на 99% сигурни, са тези по лицата на всички в публиката – разбира се: A-list. Мартенс знае, че е стъпил в абсурдно големи обувки в една от онези къщи, чието наследство е свещено за някои. „Толкова много хора мислят, че я притежават,“ каза той с леко вдигане на рамене – а после има още милиони в TikTok, които го следват и имат силни мнения. Жестокият външен вид на неговите уреди за уста със сигурност ще предизвика собствена буря от скандали, но нека изчакаме и видим какво ще стане, ако марката наистина започне да доставя този силен асортимент в магазините. Кой знае? Мартенс може просто да успее да зарадва всички, точно като децата, които се поклониха пред бурните аплодисменти след първото си представление в Париж. – написа Сара Моуър, един най-известните модни критици в света, за Vogue Runway.
Ние ще следим развитието му изкъсо, а вие може да оценявате колекциите в Instagram профила ни – @fashion_inside_bg.
Тект: Наско Фотев
Снимки: Getty/Instagram
