Акценти от Парижката модна седмица (part une)

Модната седмица в Париж – краят на модния месец и най-вълнуващото време от годината (за онези, които избират Chanel пред Christmas). Колекциите са много, мненията още повече, затова сме ви подбрали само онова, което смятаме, че ще е грях да пропуснете измежду безкрайния моден хаос.

По традиция един материал няма да ни е достатъчен, затова следващите редове са само началото на френското ни модно пътешествие… Bon vol!

Вижте още:

Saint Laurent

На това се казва да започнеш с гръм и трясък! Колекцията на Saint Laurent за пролет-лято 2025 е нищо по-малко от иконична. Няма как да не е така, като знаем, че вдъхновението за нея идва от самия маестро, скроил ДНК-то й … Антъни Вакарело, творческият директор на марката, разглежда личния стил на мосю Ив Сен Лоран и го представя в малките детайли – от черните очила с дебели рамки до вратовръзката и сакото с широки рамене. Контрол, сила, магнетизъм.

Това не са женски костюми, които можеш да носиш на голо или пък с някоя прозрачна блузка отдолу. Това са модни решения, за които е нужно повече от стил – attitude. Представянето започва с респектиращите и дръзки костюми, продължава с леко разчупване, благодарение на дълги свободни поли и копринени блузи с дълбоки деколтета, а накрая завършва с къси, но многопластови визии от дантела и блестящи флорални принтове, които да напомнят:

This is a man’s world, this is a man’s world

But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl.

View this post on Instagram

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl)

Dries Van Noten

Когато селектираме колекциите, които според нас си заслужава да видите, няма как да останем напълно обективни. И модните редактори имат вкус, любимци и неща, които просто не разбират – така и трябва да бъде, поне според мен. Защо споделям всичко това?

Колекцията на Dries Van Noten за този сезон не е groundbreaking. Тя е дело на неговия студиен дизайн екип, защото през март Дрис обяви новината за напускането си от ръководната позиция. Марката обаче не губи идентичността си. Смели принтове, бродерии и цветове, за които докрай си на кантар: Ще се съчетае ли добре или не? Да, отново ровим в архива – може би така марките въздействат на потребителите с носталгия, не можем да сме напълно сигурни, но когато дизайнът е добър – дизайнът е добър. Затова ви разказваме за Dries Van Noten. Щастливи сме, когато виждаме успешната адаптация на органичен бранд като този – дори без творчески директор. Алесандро Микеле може да си води записки.

View this post on Instagram

A post shared by Dries Van Noten (@driesvannoten)

Marie Adam-Leenaerdt

Дизайнер, който все още няма 30 години, но пък за сметка на това вече е бил финалист за 2024 LVMH Prize, работил е за Balenciaga и носи белгийско ДНК в себе си – звучи повече от обещаващо в моден контекст. Този сезон Мари Адам разглежда тениската – вечна и безполова част от гардероба, в чиято универсална природа тя открива вдъхновение. В колекцията има само две тенсики (ако имаме предвид конструкцията им и начинът, по който изглеждат, дори може да поспорим дали и те са такива).

Тениската, в случая, е деконструирано понятие. Памучният й материал, например, е използван за създаването на рокли с изключителни силуети. Easy on – easy off характеристиката й е придадена на пуловери, поли, сака, рокли… Дизайн, моделиран от и за прагматизъм – това са новите творения на младата модна надежда Marie Adam-Leenaerdt, която без съмнение печели интереса на стиловите завоеватели.

View this post on Instagram

A post shared by MARIE ADAM-LEENAERDT (@marlastar)

Schiaparelli

Данеил Розбъри не създава introvert friendly мода, а ready-to-wear колекцията му за пролет-лято 2025 бе поредното доказателство за това. Екстравагантни и театрални силуети, прилежащи на haute couture, моделирани да бъдат една идея по-носими в ежедневния гардероб. Акцент в немалко от визиите е U-образната форма. Например при дънките на Кендъл Дженър, подчертаващи женствените форми, които най-вероятно вероятно скорострелно ще се превърнат в обект на репликиране от fast fashion брандовете…

Това не беше колекция по теми или тенденции; беше по-скоро като да се потопиш в своеобразния гардероб на душата на компанията – някой, който носи райета на зебра, вярва в силата на раменете и носи цветя само ако са бродирани с ръчно рисувани пайети… – написаха от Vogue в материала си, отразяващ колекцията.

View this post on Instagram

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)

Cecilie Bahnsen

Cecilie Bahnsen е марка, носеща колаборацията в ядрото си. За тази колекция дизайнерката залага на абсолютно и всестранно сътрудничество – не само с музиката и визуализациите, дело на японския артист Такаши Хома, а и с дизайна: съвместно с The North Face. Получаваме интересна симбиоза от силуети тип балон или облак (á la Cecilie Bahnsen) и найлонови якета (á la The North Face). Вертикалният балет, както дизайнерката определя алпинизма, е лайтмотив в пролет-лято 2025, редом до флоралните апликации, оформяйки контраст, който си заслужава да се пробва. Колекцията е забележителен опит за постигане на естетиката high-low (само визуално, разбира се, имайки предвид далеч не-low ценоразписа и на двата бранда).

View this post on Instagram

A post shared by Cecilie Bahnsen (@ceciliebahnsen)

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Колекция, сред чиито характеристики е: семпла. Да, аз също не съм вярвал, че ще сложа Vivienne Westwood в едно изречение със семпла, но щом и Andreas Kronthaler се появи в уравнението – нещата вече се различни.

Не, поне веднъж. Това са просто дрехи, дрехи, които мисля, че символизират една много силна, женствена жена, която мисля, че търсим и от която се нуждаем повече от всичко. – сподели дизайнерът пред Vogue.

Това е първата колекция на бранда от 10 години насам, която е фокусирана само върху жени и е в противовес с досегашната андрогинна философия. В колекцията няма исторически препратки и само в две от визиите се забелязва каре. Естетически – почти всичко е различно; философски – нищо не се е променило чак толкова. Марката винаги е била популярна със своето новаторство, смел размах и неподчинение на нормите. Ако наследникът на Вивиан продължи да интерпретира кодовете й до безкрай, то брандът ще загуби значителна част от своята ядрена идентичност. Явно това е начинът, по който Vivienne Westwood ще съхранят своята иновационна репутация…