След години, в които бе възприемано изключително като театрален костюм или историческа дреха, носена само по специални поводи като ревюта и червени килими, наметалото – особено чрез съвременни интерпретации на историческите му варианти – изглежда се е завърнало на последните ready-to-wear ревюта, преосмислено от марките като далеч по-въздействаща и оригинална алтернатива на класическото палто или обикновеното пухено яке.
Чрез какви стилистични наративи дизайнерите от модната система са „превели“ естетическите му кодове, за да го направят отново привлекателно за съвременния пазар?
Dior пролет-лято 2026
От традицията към подиума
Някои дизайнери черпят директно от историческото наследство на наметалото. Джонатан Андерсън, например, в дебютните си колекции за дамската и мъжката линия на Dior, изглежда е почерпил вдъхновение от дендистката и романтична същност на дрехата: виждаме големи вълнени палта в зелено и истински наметала, които цветово напомнят на тези, носени от приказни принцове, но същевременно притежават внушителната театралност на онези, обличани от Дракула.
Шон Макгир, от своя страна, в последната си зимна колекция за McQueen отдава почит на елегантността, описана в романите на Оскар Уайлд, като изпраща по подиума викториански рединготи с дълги шлейфове. Междувременно Никола Геские, сред „ветераните“ на тенденцията, се позовава на средновековното. В най-новата си resort колекция за Louis Vuitton дизайнерът създава палта с трапецовидни силуети, украсени с щампи и декорации, които напомнят шпиловете на готически катедрали.
Вижте тази публикация в Instagram.
Вижте тази публикация в Instagram.
Новата марка бельо на Сидни Суини: Защо?
Микеле за Valentino: висшата мода като код
Седем Селфита Стил: Богдана Костова
Поле за експерименти
Завръщането на cappa бележи ключов момент в еволюцията на тенденцията: безръкавото наметало, произлизащо от аристокрацията с мечове и от сакралното облекло на духовенството през Средновековието, се появява в няколко колекции. Алесандро Микеле възкресява дрехата от архивите на Valentino, представяйки я в емблематичното Valentino червено, на границата между кардиналската cappa magna и интерпретация на наметалото на Червената шапчица, вдъхновена от 70-те.
Микеле обаче не е единственият, който изследва този силует: в Resort 2026 колекцията на Coach cappa се появява с анималистичен принт, комбиниран с пухкави котешки уши, докато Nili Lotan предлага военен шик вариант с нещо като карабинер, който закопчава наметалото.
Вижте тази публикация в Instagram.
В някои случаи cappa се превръща в пространство за експерименти: при Sacai инженерният дизайн я трансформира от деконструиран панталон, сглобен отново като наметало; Пиерпаоло Пичоли, в дебюта си за Balenciaga, се опира на флуидните силуети на модната къща, за да създаде собствена кожена блуза-наметало; междувременно Niccolò Pasqualetti, в мъжката си колекция пролет-лято 26, изпраща по подиума хибридна връхна дреха, наполовина тренч, наполовина наметало, допълнена с прорези при раменете.
Питер Мюлие в Alaïa създава символно и концептуално измерение около дрехата: белгийският дизайнер съчетава геометрията на кимоното с обема на наметалото, за да изгради дрехи с драматичен мащаб, които, по негови собствени думи, изглеждат почти като „дрехи, които плачат“.
Вижте тази публикация в Instagram.
Наметало-тренч
Друг тип наметало, който несъмнено доминира по подиумите, е тренчът-наметало – типично британски модел, който интегрира наметалото чрез пришиването му към раменете на класическия тренч. Това палто дължи славата си от началото на 60-те години, когато се превръща в униформа на детективи и тайни агенти в ноар филмите.
Тренчът с наметало – микс от функционалност и мистериозно излъчване – се появява в новите колекции на TWP, Uma Wang и MM6 Maison Margiela, докато Burberry го отбелязва като емблематичен модел на марката в най-новите си есенно-зимни кампании. За тези, които обичат дъжда, но не искат да се лишат от стил, съществува и storm cape. Това водоустойчиво наметало с качулка, с военен произход, е представено в кожа и латекс в колекцията пролет-лято 26 на Alexander Wang.
От гръко-римските си корени, през Ренесанса, наметалото е символизирало благороднически статус и икономическа мощ, и именно тази идея за богатство, внушавана от дрехата, вдъхновява редица модни къщи – особено в предложенията за дамския гардероб, независимо дали става дума за този на „мафиотска съпруга“, първа дама или бизнесдама. Неслучайно откриваме тази дреха като главен герой в най-новите колекции на Hermès и The Row, които представиха кашмирени пончота, наметала от шърлинг и палта с интегрирани наметала.
Вижте тази публикация в Instagram.
Вижте тази публикация в Instagram.
Cape-core: кой участва?
Продължавайки с марки, емблематични за old money и quiet luxury, както Celine, така и Bottega Veneta прегърнаха тенденцията: при първата Майкъл Райдър изпраща рокли с наметала, вързани около врата като изискани шалове, докато Луиз Тротър, играейки с необичайни текстури, създава нещо като пончо, изцяло покрито с ресни.
В същото време наметалото е утвърдено като истинска вечерна рокля: Дейвид Кома, например, допълва някои визии на Blumarine пролет-лято 26 с приказно настроение, добавяйки леки шифонени драперии; Демна, в дебюта си за Gucci, предлага пернато наметало с монограм – перфектната визия за холивудска звезда; докато за Хайдер Акерман наметалото се превръща в въплъщение на еротиката: в Resort 2026 колекцията на Tom Ford откриваме нещо като отворен прозрачен кафтан, който недвусмислено напомня определени дизайни на Halston, носени от неговите музи на дансингите на Studio 54.
Вижте тази публикация в Instagram.
Последни думи (или дизайни)
Матю Блази е този, който затваря кръга на cape-core: в първата си Métiers d’art колекция за Chanel дизайнерът поставя обемно черно копринено наметало в типична нюйоркска метростанция, закопчано отпред с голяма панделка – визия, която циклично се е завръщала на подиумите на марката при предишни творчески ръководства, но която тук е преосмислена като вид „градски костюм“ за космополитната супергероиня или по-скоро предназначена за богата дама от Upper East Side на път за Операта.
Може би именно в този дуализъм се крие смисълът на наметалото: функционално и защитаващо от студа, но едновременно с това сценографско и достатъчно мощно, за да ни накара да се чувстваме непобедими – като любимите ни герои или злодеи – от филмите или градът.
Вижте тази публикация в Instagram.
Текст: Наско Фотев
Снимки: Getty/ Instagram
