През последните години промените станаха нещо съвсем естествено за света на модната индустрия. Всеки сезон някой дизайнер мигрира от една модна марка в друга. Но смяната на Раф Симънс (свързван с европейския ъндърграунд) от Dior в Calvin Klein, се смята за ключова, защото дизайнерът преобрази емблематичната американска марка до неузнаваемост.
За 20-те си години в модния бизнес Раф Симънс се превърна в синоним на думата „мода” и днес е в устата на всеки рапър и всяка Instagram модна икона. Дрехите от старите колекции на авторския му бранд Raf Simons продължават да се продават за безумни пари.
От какво е изграден светът на дизайнера и защо идеите му винаги са няколко стъпки пред всички останали, ще разберете сега…
Музика
Раф Симънс е роден в белгийския град Неерпелт (намиращ се на границата с Холандия и Германия) в семейството на военен и чистачка. Като младеж Раф открива за себе си най-достъпната и приятна форма на бягство – музиката. Животът му се съсредоточава върху малък магазин за плочи, в който могат да се открият и редки чуждестранни записи. Така дизайнерът открива за себе си Joy Division, Sonic Youth, New Order и Smashing Pumpkins, които години по-късно неведнъж споменава в колекциите си под формата на принтове или надписи върху дрехите.
Арт
В колекциите си Раф Симънс разиграва диалог не само между модата и музиката, но и между модата и изкуството. Веднъж той сам признава, че не може да живее изолиран от изкуството. В пролетната колекция на Raf Simons за 1998 г. „Black Palms” той си сътрудничи с графичния дизайнер Франки Клейсу, с когото създават графични принтове с палми. В „Black Palms” се появява и анархическата символика на пънк групата „Black Palms”.
Раф Симънс се обръща към изкуството не само в колекциите на авторската си марка, но и например в есенната колекция на Dior за 2013 г., в която присъстват много препратки към младия Анди Уорхол.
Последната рекламна кампания на Calvin Klein с името „American Classics” пък отдава чест на Анди Уорхол, Ричард Принс и Стерлинг Руби – американски художници, които по различен начин интерпретират в творбите си темата за американската поп култура.
Колаборации
Независимо от успеха си в Европа, името на Симънс дълго време не било известно в световен мащаб. И колкото и странно да звучи, колаборациите успяват да осигурят на дизайнера световен статут на модна икона. Първото му сътрудничество е през 2008 г. с британската марка Fred Perry, която органично се вписала в оригиналната концепция на марката Raf Simons със симпатиите си към ежедневния стил на младежите от Северна Англия.
Следва най-тактическата колаборация на Раф с adidas – всички започват да търсят класическите обувки за тенис Stan Smith с буквата R. Дизайнерът си сътрудничи и с Dr. Martens, Asics и Eastpak.
Лео стана на 50 – момчето на Холивуд порасна
Хоакин Финикс – един „жокер“ на 50
Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас: на 55 и 80
Нов поглед върху мъжката дреха
Раф Симънс до голяма степен промени начинът, по който гледаме на мъжката дреха. Така например той се отказа от традиционната кройка на мъжкия костюм, правейки силуета му по-тесен и сложен. В работата си по стрийт стайл моделите той експлоатира традиционните кодове на американския стил: използва за основа субкултурните силуети oversize, но ги превръща в ултрамодерни и съвременни дрехи.
Раф добавя в мъжката мода чужди за нея елементи от фетишизма, които неведнъж са вдъхновявали дамските колекции на Versace, Mugler и снимките на Хелмут Нютън. Така например колекцията пролет/лято 2017 на Calvin Klein е посветена на култовия фотограф Робърт Мейпълторп, който е документирал ексцентричната и фетишистка култура на Ню Йорк от 70-те и 80-те години на миналия век. Редом с принтовете на портрети на Мейпълторп, в колекцията присъстват и индиректни препратки към фетишистките му фотографии – например кожените каскети и тънките кожени ивици на шията вместо вратовръзки.
Текст: Fashion Inside
Снимки: Press
