„Висшата мода се състои от тайни, нашепвани от поколение на поколение.“ – Ив Сен Лоран
Дойде времето да се насладим на нови творения от най-високо ниво. Това на Висшата мода за сезон есен-зима 2023/2024. Още от миналия век тя периодично е обявявана за мъртва но ето, че все още е тук. Не всеки дизайнер или марка има честта да представя ревюта висша мода и да бъде член на Chambre syndicale de la haute couture. Строги правила пазят този моден дизайн вече повече от столетие, като най-основното е, че всеки модел се изработва по индивидуални размери на клиента. Като добавим и изискванията за максимално прилагане на ръчен труд, както при облеклата, така и при аксесоарите и бижутата нещата стават „дебели.“ А като отбележим и честата употреба на поръчков текстил създаден за всяка колекция става ясно, че висшата мода е силно обвързана със света на изкуството. По какъв път се движи този взискателен дизайн и дали еволюира съпътстван от своята присъща театралност? Ще разберем, проследявайки няколко от ревютата за есента и зимата.
Fendi
Ким Джоунс и дизайнерът на бижута Делфина Делетрез са двойната творческа сила на тази колекция. Ким споделя, че следва дизайна на бижутата за създаването на облеклата. Синергията между двамата творци е очевидна – колекцията е една от най-органичните, макар и лишена от очакваната помпозност. Плавни линии, брилянтни конструкции и прецизни драпировки в цветове на скъпоценни камъни – елегантно намигване към минимализма на 90-те. Липсата на мелодраматичност характерна за този тип ревюта, освен изненадваща поставя сериозни въпроси за посоката на развитие на висшата мода. Спомнете си само ревюто на Карл Лагерфелд за Fendi Couture на фонтана Ди Треви – това са сякаш две отделни планети във вселената на италианската марка.
Jean Paul Gaultier
Как да носим костюм с панталон и сако
ТРЕНД РАДАР: тъмносиньото е новото черно
Облечи ме в шоколад – изкушаващ тренд
Тази колекция сякаш е създадена лично за всяка кралица. Гостуващият дизайнер Жулиен Досена, иначе творящ за Paco Rabanne, направи поклон пред творчеството на лошото момче на френската мода Готие увенчавайки всеки един от моделите със своя персонална корона. Приказка за кралици, всяка със свой индивидуален характер изразен с финия език на висшата мода. И ако някой е очаквал тежки обемни рокли изразяващи страхопочитание, дистанцираност и влас, то ще бъде разочарован. Публиката е толкова близо до моделите, сякаш са на една и съща улица, че сериозно поставя въпроса за социалната йерархия изразена чрез езика на модата. Този, на който Жулиен разказва чрез един съвременен сленг част от историята на марката.
Chanel
В много от нас живее малко носталгия по грандиозните ревюта на Карл Лагерфелд, особено тези, за колекциите висша мода в Grand Palais. Но фактите с днешна дата са съвсем други. Неговата наследница на креативния рул Виржини Виар е със съвсем друга гледна точка, лишена от помпозност и театралност. Какво би станало с иконичните кодове на френската марка приложени в реален, ама съвсем реален живот? Отговорът е повече от ясен с шоуто за следващия сезон представено над Сена. Дали скоро всеки ще може да разходи кучето си, или да купи букет цветя в модел висша мода? Добър въпрос, на когото, ако отговорът е положителен вероятно трябва да се очаква брак между нейно височество Haute couture и Pret-a-porter. А дали изобщо тази сериозна връзка е възможна, или всичко ще си остане на ниво флирт?
Dior
Минималистичен класицизъм – това бе първата мисъл, която се появи в ума ми след колекцията на Мария Грация Киури за култовата френска модна къща. Силуетът тип пясъчен часовник, с който основателят на марката става известен, е пренебрегнат за сметка на Древна Гърция и Рим. Вдъхновението е очевидно, макар и лишено от пищни драпировки толкова характерни за тези две древни култури. Чрез тези монументални силуети, колкото и различни на пръв поглед дизайнерката ни внушава, че всяка жена може и заслужава да бъде богиня. Това ни отправя към силно рафинирания, посредством дантела и мъниста, прочит на темата за феминизма, която силно вълнува дизайнерката.
Schiaparelli
Сюрреализъм – моя любов, това все още е лайтмотивът в модната къща, търпящ своите нови превъплъщения под вещата четка на Даниел Роузбъри. Лишавайки се от разпознаваемите кодове на основателката на модната къща Елза Скиапарели, той остава да гравитира в орбита в своя траектория. Живописната палитра се простира от графични черно-бели силуети до синьо напомнящо за Ив Клейн и ярки пръски – колоритно намигване към Джаксън Полък. Но най- впечатляваща бе работата с на пръв поглед необузданите скулптурни силуети, премахващи границите, както между форма и пропорция на човешкото тяло, така и между мода и изкуство. Последните бяха в естетически „конфликт“ с разработките на тема корсет – другата част от везните в колекцията. А накъде ще се наклоните вие?
Viktor & Rolf
Артистичният тандем представи своята юбилейна колекция маркираща 30 години творческа дейност. Дуото чийто почерк е разпознаваем като чист моден сюрреализъм, с често ироничен поглед, не изневери на веруюто си. Те поставиха фокус върху банският костюм, нещо толкова нехарактерно за висшата мода. Е ако изключим епизодичното присъствие на Chanel от времето на Лагерфелд. Този скромен по размер моден представител е в такъв дисонанс с очакваните от висшата мода форми тип торта. Но тъй като е юбилей, няма как да минем без бързи римейки на предишни колекции. Най-новото и провокиращо е са моделите на мъжки обемни смокинги лишени от тела, които дамите модели понесоха по подиума. Брилянтна ирония на крайния феминизъм, която обаче сериозно повдига някои въпроси. Кой къде е в социалната среда и дали стремежът към превъзходство на пола не ражда чудовища?
Това са само част от ревютата, но те маркират някой от основните посоки във висшия ешелон на модата. А колко да е висш предвид колекциите на Chanel и отчасти на Jean Paul Gaultier. Предстоят големи промени, доказва го и присъствието на мъжки модел в колекцията на Elie Saab. Не че и това е нещо ново, но в пантеона на женствеността! Дали новата роля на класическите полове не се провокира и от преживените социални семейни кризи покрай вълните на COVID? Винаги съм твърдял, че модата е социален, невербален език, огледало на глобалното общество, което все още е обсипано с множество фасети. Но нека да сме по-ведри, модата е и забавление, нека да се забавляваме винаги когато можем и както решим!
View this post on Instagram
Текст: Константин Стойнов
Снимки:Getty/Instagram/Youtube
