„Лошо облечените хора винаги се оказват най-интересни.“
View this post on Instagram
„Модата не е изкуство. Никога!“
Ужасното дете на френската мода – това е прозвището на Жан-Пол Готие, който за съжаление през миналата година обяви своето оттегляне. Но това не е причина, по повод неговия личен празник, да не си припомним онова, което той направи и завеща. Милиони последователи и стотици дизайнери, за които той остава една от емблематичните фигури от края на XX и началото на XXI век, и които смело експлоатират неговото творчество като вдъхновение. Той е единствено дете на семейство от баща счетоводител и майка касиер, живеещо в южно парижко предградие и посещава специализирано учебно заведение по мода, но интересът към дизайна очевидно му е вроден. Първата си колекция създава за своята майка и баба едва на 13, като проявява ярък интерес и към модните илюстрации.
View this post on Instagram
Именно те дават старт на кариерата му, упорито изпращайки ги на дизайнери в Париж, и едва на 17 получава първото си назначение. Един от култовите дизайнери Пиер Карден го взима като асистент в отдела създаващ скици. Този факт едва ли изненадва най-върлите модни фенове и изследователи на Готие, които познават свободната му артистична линия и яркият му колорит.
„Когато бях тийнейджър, рисуването на модни илюстрации беше единственият начин по който можех да изразя себе си.“
След две години преминава през Жак Естерел и Жан Пату, за да се завърне към Карден където вече ръководи бутика му в Манила. Малко известен факт е, че там Готие създава облекла за обсебената от модата Имелда Маркос – Първата дама на Филипините. 1977 е годината, в която основава собствена фирма и от само начало моделите му се открояват не само с ексцентричност но и с прецизна кройка.
„Във Франция историята парализира.“
View this post on Instagram
Ако се опитаме да опишем стила на дизайнера, който той успешно налага то е микс от уличен стил и авангард. Това се случва през 80-те, толкова години преди активно да се заговори за влиянието на стрийт стайла върху тенденциите и метросексуалността.
„Ако нещо е твърде модерно, то не ми е интересно.“
View this post on Instagram
Лео стана на 50 – момчето на Холивуд порасна
Хоакин Финикс – един „жокер“ на 50
Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас: на 55 и 80
Колекцията на дизайнера от 1985 предизвиква фурор, в нея той представя мъже в поли, една тенденция, която виждаме през последните няколко сезона, и която активно разбуни духовете. Размиването и дори премахването на границите във визуалната идентичност между половете е характерно за творчеството на дизайнера, което първоначално намира широк отклик в клубната култура. Готие превръща моряшката раирана блуза в свой неофициален запазен знак, като интерпретира и довежда този образ почти до ръба на абсурда.
„Когато започнах да се занимавам с мода, вече бях приел моряшкия пуловер като своя униформа. По този начин не се побърквах, опитвайки се да реша какво да облека. “
View this post on Instagram
Двусмисленото заиграване със сексуалността присъства активно в колекциите на дизайнера от 80-те и 90-те. Женски модели представящи костюми с деликатно райе в мъжки характер и цигаре в ръка – римейк на Марлене Дитрих от 30-те. Но при него една идея никога не остава недоразвита. В любимите пиратски образи цигарето е заменено от лула. Никога не почиващото въображение го отвежда и до големия син екран: „Готвачът, крадецът, жена му и нейния любовник“, „Кика“ (на Педро Амодовар) и може би най-познатото му „участие“ в „Петия елемент“ на Люк Бесон. Готие е и първият, който представя мъжки и дамски облекла в едно ревю, в това число и корсети за силния пол.
„Все още съм изумен от реакцията на някои хора към неща, които считам за съвсем нормални.“
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Той е и новаторът, който пуска на подиума да дефилират не модели от модни агенции а хора от реалния живот. Страстта му към бельото е пословично и е виновен то да получи своята легитимност като видима част в модата.
„Обичам корсетите от малък. Когато бях дете баба ми ме заведе на изложение, където се показваха корсети. Харесвам телесния им цвят, сатена в колорит на сьомга и дантелата.“
Тенденция, която циркулира през годините, в това число и за пролет-лято 2021. Друг разпознаваем елемент на неговото творчество са татуировките, които той въвежда като десен в контекста на етнически и субкултурни интерпретации.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Но той отново прекрачва всички граници като превръща корсетите не само като емблема на феминизма. Екстремните форми на чашките преминават отвъд чистата идея за съблазън, те са агресивни, покоряващи и подчиняващи, което е една съвсем нова философия на дамското бельо и феминизма. Емблематична е и работата му за световното турне на Мадона „Blond Ambition”. Тази колаборация между двама скандални творци превърнаха Готие в абсолютна модна икона.
View this post on Instagram
Като повечето дизайнери Жан-Пол разширява своята продуктова гама не само с аксесоари, но и с аромати. Първият му парфюм Classique е създаден през 1993г. и флаконът е със сексапилните извивки на женски торс във флорален корсет и сърцевина от ориенталски цветя. Този флакон е инспириран от първия аромат на Елза Скиапарели Shocking който повтаря извивките на актрисата Мей Уест. Скоро първият му парфюм е последван от мъжкия Le Male. През 2005, като творец играещ си и отричащ разбиранията за пол, създава унисекс аромата Gaultier.
View this post on Instagram
През 2015 дизайнерът закри масовата си линия, оставайки да твори само на сцената на висшата мода.
„На хората им писва, когато нещо става все по-популярно.“
„Дрехите ми винаги са били скъпи. Въпреки че през годините имах няколко линии с по-достъпни цени, малко по-малко, всичко което правя клони към луксозния пазар.“
Разбираемо след като последната дава по-голяма свобода на въображението, но и значително по-малко приходи. Очакваното от мен, за огромно съжаление, оттеглянето на Жан-Пол Готие от модния подиум бе обявено в началото на 2020. Дизайнерът утъпка една съвсем нова посока за модата и съвсем заслужено може да бъде наречен ВИЗИОНЕР. Честит празник, НЕПОКОРНО МОМЧЕ! А за нас, още няколко непокорни фрази от дизайнера.
„Когато правя колекцията си, това е по някакъв начин моята собствена история.“
„Не обичам мечтите или реалността. Харесва ми, когато мечтите стават реалност, защото това е моят живот.“
„Приемам живота такъв какъвто е и си давам много свобода.“
„Бих могъл да кажа, че създаването на дрехи е моят начин за общуване, защото винаги съм бил толкова срамежлив.“
„Не знам точно какво е влиянието ми, но мога да кажа, че правя модата по свой начин.“
„Хората смятат, че във Франция всички носят черно, всъщност всички носят сиво.“
Текст: Константин Стойнов
Снимки:Instagram
