Модната седмица в Милано: между архива и бъдещето (част 2)

Вече ви разказахме за колекциите от началото на Модната седмица в Милано ТУК. Дали твърдението, че най-доброто остава за накрая е вярно, ще ви оставим да прецените сами.

В следващите редове изследваме какво се крие в ядрото на италианския моден форум, където за вниманието на потребителите се борят както powerhouse имена като Versace и Bottega Veneta, така и млади таланти като The Attico и Sunnei…

Missoni

Не преувеличавам, когато ви казвам, че само броени моменти след представянето на тази колекция, фийдът ми в социалните мрежи беше истински главозамайващ. Колкото и да скролвах, виждах само зигзаг. Емблематичният зигзаг на Missoni. Ексцентрично и максималистично приключение из кодовете на бранда, изпълнено с ярки цветове и наелектризираща енергия. Такива неща си представям за модния пролетно-летен сезон: бликащи от пъстрота и очарование.

View this post on Instagram

A post shared by Missoni (@missoni)

Вижте още:

Versace

Пролет-лято 2025 е една от най-отличаващите се колекции на Versace през последните години. Може би, защото, според много от почиталите на марката, не прилича на Versace. По-скоро сладка, отколкото секси – изречение, от което си мисля, че Донатела би изпаднала в ступор…

Разбира се, има изключения в някои от визиите. Моят личен highlight бе неповторимата Анок Яй в bodycon рокля над коляното, която на пръв поглед изглежда сякаш е ушита от стотици златисти стъкълца. В действителност обаче по нея няма нито един шев, защото е сътворена от 3D принтер… Now we are talkin’ Versace!

View this post on Instagram

A post shared by Versace (@versace)

Sunnei

Fendi става на 100, Sunnei на 10, а колекциите им са поредното доказателство, че възрастта е просто цифра. 10 години се усещат като 100 е заглавието, събиращо пролетно-летните предложения на бранда за 2025 г. Дизайните са дръзки, директни и дори театрални, съгласно философията на бранда, която сме свикнали да виждаме. Любопитната част от представянето обаче идва при моделите, които дефилират по подиума – нито един на по-малко от 70 години. Нито един. Вероятно това е първото такова шоу в историята на модната индустрия, а ако не първото изобщо, то Sunnei със сигурност са пионери в борбата с ейджизма на форум с мащабите на Модната седмица в Милано. Вълнуващ момент за съвременната мода!

View this post on Instagram

A post shared by SUNNEI (@sunnei)

Diesel

Diesel само дънки – понякога наистина се замислям кое повече определя влиянието на тази симпатична сентенция от българския жаргон: омразата към дизеловия двигател или безкомпромисният брандинг на Diesel. Независимо каква е истината, и този сезон колекцията на марката беше само дънки. Даже сетът бе изцяло затрупан от дънкови изрезки… Посланието зад това се крие в огромните усилия на марката да реформира представите за устойчивост. От назначаването на Глен Мартенс като творчески директор през октомври, 2020 г. – процентът на използван рециклиран или органичен памук се е покачил от 3% на 57%. Впечатляваща статистика с още по-впечатляващи ползи за околната среда, като имаме предвид мащабите, в които компанията оперира. А моделите, разхождащи новите дизайни с пронизващи лещи в очите, още повече подчертават метафората за новия поглед над модата, новата визия, новия Diesel и новото време…

View this post on Instagram

A post shared by Diesel (@diesel)

The Attico

Какво става, когато и двете творчески сили зад един бранд скъсат с гаджетата си в синхрон? Колекцията за пролет-лято 2025 на The Attico, носеща името Звукът на чупещо се стъкло. Разбитото сърце е универсална тема, носеща със себе си безброй интерпретации. Колкото разумен, толкова и предизвикателен избор, защото преводът на чувства в дизайн никак не е лесна работа. Джорджа Тордини и Джилда Амброзио обаче се справят чудесно, залагайки на история, започваща с деликатни и чувствени дизайни, прерастваща в по-спортни, тип взимай се в ръце модели и завършваща със смели избори, деклариращи I’m back! Дръзка, деликатна, чувствена, изпълнена със смесени сигнали – тя е всичко това. (Колекцията. И раздялата.)

View this post on Instagram

A post shared by THE ATTICO (@theattico)

Bottega Veneta

Матю Блейзи не пропуска! Темата този сезон: детството. Изпълнението: брилянтно. Подиумът бе заобиколен от барбарони, приличащи на животинки, в които да се настани бляскавата тълпа от Bottega Veneta почитатели, сред които: Джейкъб Елорди, Кендъл Дженър и олимпийската ябълка на раздора Имане Хелиф. Дизайнът, за изненада на абсолютно никого, отново бе забележителен. Интересуваше ме идеята за wow, чудото, което изпитваш като дете, когато пробваш нещо – това е почти като първична мода; първият ти опит в модата – когато пробваш дрехите на родителите си. – сподели Блейзи за процеса по създаването на колекцията. Чувство за детски ентусиазъм, илюстрирано в брошки-жаби и шалове във формата на риби. Както Vogue отбелязаха: Ако всичко това звучи несериозно, то наистина беше, а това е риск за лейбъл с дълбоко сериозни цени като тези на Bottega. Несериозно по най-добрия начин, разбира се. Вече твърде много марки играят без риск, ако питате мен – и без успех. Затова пък Bottega Veneta компенсират с изобилие от майсторство, естетика и фриволност…