Акцентите от Парижката модна седмица (part deux)

Дойде времето и за последния материал от този моден месец – втората част на селекцията ни от Парижката седмица на модата, представяща колекциите за пролет-лято 2025.

Пфу! – това бе първото нещо, изникнало в съзнанието ми, след като сложих точката на предходното изречение. Установихме, че този сезон сме ви разказали за 37 колекции, появили се на подиумите в четирите модни столици – Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж. 37, ала след Fashion Inside филтъра, през който преминаха около 200…

Не се оплакваме, точно обратното – затягаме дизайнерските колани и ви представяме финалните колекции от изминалия моден септември. Париж: part deux.

Niccolò Pasqualetti

Още един финалист от 2024 LVMH Fashion Prize, състезавал се за голямата награда, редом до Marie Adam-Leenaerdt, за която ви разказахме в част 1 на парижката ни селекция.

Дизайнерът разглежда взаимодействието между водата и светлината, гмуркайки се в безграничните възможности на флуидния дизайн. Структурираното сако, съчетано с шифонена пола, се превръща в медуза, а пайетите в прозрачни води… Метафорика на дизайна 1.1. Всичко това, разбира се, се съчетава с прагматизма и носимостта в т. нар. от дизайнера reality check, който не му позволява да изпадне в прекалена авангардност, а да запази значението на понятието ready-to-wear.

View this post on Instagram

A post shared by Niccolò Pasqualetti (@niccolopasqualetti)

Valentino

Алесандро Микеле и първата му колекция за Valentino (освен изненадващия lookbook Resort 2024).

Да, това не е Valentino, което всички обичаха (разбирайте Пиерпаоло Пичоли ерата), но все пак е Valentino – в своята нова епоха. Или пък не съвсем нова.

За този сезон брандът поема посока, аналогична с тази на много други powerhouse имена – прекрояване на архива. Микеле преоткрива и вдъхва нов живот на модели от 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век, носещи чувственост и лекота, които според него са дефицитни в съвременния дизайн. Максимализъм, обрисуван от волани, панделки, пера и бродерии в класически à la Alessandro маниер.

Както в Gucci, така и тук – нещата се случват с гръм и трясък, а A-list тълпата, сред която: Хари Стайлс, Елтън Джон, Флорънс Уелч и Дамиано Давид, винаги е на първи ред, за да аплодира и популяризира безспорно печелившата Алесандро Микеле естетика.

View this post on Instagram

A post shared by Valentino (@maisonvalentino)

Вижте още:

Stella McCartney

Zeitgeist – това е Stella McCartney. Дизайнер, който не спира да мисли два хода напред, но успява да съхрани актуалността си във всеки сегашен момент.

Брандът в голяма степен кореспондира с противоречивата Gen Z природа, което го прави все по-релевантен и все по-харесван. Мис Маккартни прави свръхкрасиви неща от рециклирани пластмасови бутилки, неспирно разгласявайки наболелия моден проблем за устойчивостта, но това по никакъв начин не й пречи да представи потник с голям надпис MOTHER, допълнен от FUCKER със значително по-малък шрифт отдолу. Stella McCartney е доказателство, че модата може да бъде fun, дори когато адресира значими проблеми. А при нея няма колекция без кауза… Този сезон акцентът е върху птиците.

Говорим за това да не убиваме птици този сезон, но милиард и половина птици биват убивани заради модата. Перата принадлежат на птиците, така че можем да се вдъхновим от тях. Този сезон бе за това да бъдеш издигнат, да бъдеш птица, да бъдеш свободен и да виждаш нещата от различна гледна точка: мъжественост, женственост… – споделя Маккартни в бекстейджа на шоуто. (Vogue)

Дизайните са точно такива: полет в McCartney измерението – широки рамене, веган кожа, феерична прозрачност и провокативен glam.

View this post on Instagram

A post shared by Stella McCartney (@stellamccartney)

Rokh

Rokh залагат на семплите послания и оставят майсторството да говори повече от press release-а. Този сезон от марката представят концепцията за дизайни, вдъхновени от масата в шивашкото ателие. Стотици изрезки от плат, скици, карфици, чаши с кафе, шивашки машини… Ако вникнем малко по-дълбоко в образа на този иначе прост предмет, ще открием редица символи. Животът на всяка дреха започва оттам. Шивашката маса, сама по себе си, е разказвач на истории и всичко това се вижда във впечатляващата колекция на бранда. Манипулации на плата и предназначението на дрехата, които те пренасят в haute couture пространството, а действително намират съвсем адекватно приложение в ежедневието. Продажбите го доказват.

View this post on Instagram

A post shared by ROKH (@rokhofficial)

Miu Miu

Миуча Прада явно е в екзистенциални размисли напоследък… Само преди седмици с Prada представиха колекция, вдъхновена от контрола на алгоритмите върху живота ни, а сега колекцията на Miu Miu разглежда идеята за Endcore, дело на британския културен критик Шумън Басар, която гласи:

Endcore е широко разпространено усещане, че нещата, които някога сме държали като неизменни, фундаментални факти, сега свършват… Чувстваме, че Краят наближава, сякаш астероид се втурва към нас, но също така странно изглежда, че никога не ни достига. Така че продължаваме да чакаме. Endcore е глагол, затруднение, текстура на времето, която наричаме „настояще”. Това е изнервящо, гадно съзерцание, че сме навлезли в епоха „след“ – но не „след нещо” (като модерността), а „след всичко.“

Интригуващо е да наблюдаваш как всичко това се превежда на езика на модата, а в случая нещата далеч не са sci-fi. Endcore е настояще и дизайнът следва тази идея. Preppy, sporty, trendy – всичко, което виждаме в социалните мрежи. Еклектична, секси и някак плашещо релевантна колекция с голяма щампа MIU MIU отгоре.

View this post on Instagram

A post shared by Miu Miu (@miumiu)

Louis Vuitton

Никола Геские празнува 10 години в Louis Vuitton с колекция, която капсулира неговата отличителна дизайн философия.

Лабиринт – дизайните на Геские за марката винаги са били такива. Лесно е да се загубиш в тях, но и приятно. Поражда се интрига в съзнанието. Колекцията за пролет-лято 2025 оглежда социума ни в казуса за липсата на дефиниции и въпроса около нуждата от тях. Как? Палтата, например, се кроят като блузи – материи, техники, всичко. Вечерната и дневната визия са мираж. Всичко е универсално, флуидно. Резултатът е една колекция в множество силуети, цветове и материи, които еклектично, но успешно изграждат стиловата идентичност на Геские в Louis Vuitton и дават посока, че най-важната част от отговора е процесът, с който достигаш до него.

View this post on Instagram

A post shared by Louis Vuitton (@louisvuitton)

Coperni

Coperni за пореден път доказват, че знаят как се създава viral моден момент. Финалът на модния сезон бе приказен в пряк и преносен смисъл, защото последното шоу бе не някъде другаде, а в Disneyland Paris. От марката споделят, че това е най-големият им проект до момента, а поставянето му като грандиозния финал на Парижката модна седмица може само да придаде допълнителна стойност. Колекцията разглежда процеса на израстване, проследявайки го от графични тениски с Disney герои и рокли с пеперуди от органза до вечерни рокли с русалка силует. Последна по подиума мина Кайли Дженър, която със своите 396 милиона последователи само в Instagram затвърди шоуто като абсолютен хит в социалните мрежи.

View this post on Instagram

A post shared by coperni (@coperni)

Текст: Наско Фотев

Снимки: Getty/Instagram