Акценти от Парижката модна седмица (part une)

x

Модната седмица в Париж – краят на модния месец и най-вълнуващото време от годината (за онези, които избират Chanel пред Christmas). Колекциите са много, мненията още повече, затова сме ви подбрали само онова, което смятаме, че ще е грях да пропуснете измежду безкрайния моден хаос.

По традиция един материал няма да ни е достатъчен, затова следващите редове са само началото на френското ни модно пътешествие…  Bon vol!



Saint Laurent 

На това се казва да започнеш с гръм и трясък! Колекцията на Saint Laurent за пролет-лято 2025 е нищо по-малко от иконична. Няма как да не е така, като знаем, че вдъхновението за нея идва от самия маестро, скроил ДНК-то й …  Антъни Вакарело, творческият директор на марката, разглежда личния стил на мосю Ив Сен Лоран и го представя в малките детайли – от черните очила с дебели рамки до вратовръзката и сакото с широки рамене. Контрол, сила, магнетизъм. 

Това не са женски костюми, които можеш да носиш на голо или пък с някоя прозрачна блузка отдолу. Това са модни решения, за които е нужно повече от стил – attitude. Представянето започва с респектиращите и дръзки костюми, продължава с леко разчупване, благодарение на дълги свободни поли и копринени блузи с дълбоки деколтета, а накрая завършва с къси, но многопластови визии от дантела и блестящи флорални принтове, които да напомнят: 

This is a man’s world, this is a man’s world

But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl.


 

View this post on Instagram

 

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl)


Dries Van Noten

Когато селектираме колекциите, които според нас си заслужава да видите, няма как да останем напълно обективни. И модните редактори имат вкус, любимци и неща, които просто не разбират – така и трябва да бъде, поне според мен.  Защо споделям всичко това? 

Колекцията на Dries Van Noten за този сезон не е groundbreaking. Тя е дело на неговия студиен дизайн екип, защото през март Дрис обяви новината за напускането си от ръководната позиция. Марката обаче не губи идентичността си. Смели принтове, бродерии и цветове, за които докрай си на кантар: Ще се съчетае ли добре или не? Да, отново ровим в архива – може би така марките въздействат на потребителите с носталгия, не можем да сме напълно сигурни, но когато дизайнът е добър – дизайнът е добър. Затова ви разказваме за Dries Van Noten. Щастливи сме, когато виждаме успешната адаптация на органичен бранд като този – дори без творчески директор. Алесандро Микеле може да си води записки.  


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dries Van Noten (@driesvannoten)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dries Van Noten (@driesvannoten)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dries Van Noten (@driesvannoten)


Marie Adam-Leenaerdt 

Дизайнер, който все още няма 30 години, но пък за сметка на това вече е бил финалист за 2024 LVMH Prize, работил е за Balenciaga и носи белгийско ДНК в себе си – звучи повече от обещаващо в моден контекст. Този сезон Мари Адам разглежда тениската – вечна и безполова част от гардероба, в чиято универсална природа тя открива вдъхновение. В колекцията има само две тенсики (ако имаме предвид конструкцията им и начинът, по който изглеждат, дори може да поспорим дали и те са такива). 

Тениската, в случая, е деконструирано понятие. Памучният й материал, например, е използван за създаването на рокли с изключителни силуети. Easy on – easy off  характеристиката й е придадена на пуловери, поли, сака, рокли… Дизайн, моделиран от и за прагматизъм – това са новите творения на младата модна надежда Marie Adam-Leenaerdt, която без съмнение печели интереса на стиловите завоеватели. 


 

View this post on Instagram

 

A post shared by MARIE ADAM-LEENAERDT (@marlastar)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by MARIE ADAM-LEENAERDT (@marlastar)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by MARIE ADAM-LEENAERDT (@marlastar)


Schiaparelli 

Данеил Розбъри не създава introvert friendly мода, а ready-to-wear колекцията му за пролет-лято 2025 бе поредното доказателство за това. Екстравагантни и театрални силуети, прилежащи на haute couture, моделирани да бъдат една идея по-носими в ежедневния гардероб. Акцент в немалко от визиите е U-образната форма. Например при дънките на Кендъл Дженър, подчертаващи женствените форми, които най-вероятно вероятно скорострелно ще се превърнат в обект на репликиране от fast fashion брандовете… 

Това не беше колекция по теми или тенденции; беше по-скоро като да се потопиш в своеобразния гардероб на душата на компанията – някой, който носи райета на зебра, вярва в силата на раменете и носи цветя само ако са бродирани с ръчно рисувани пайети… – написаха от Vogue в материала си, отразяващ колекцията.


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)


Cecilie Bahnsen

Cecilie Bahnsen е марка, носеща колаборацията в ядрото си. За тази колекция дизайнерката залага на абсолютно и всестранно сътрудничество – не само с музиката и визуализациите, дело на японския артист Такаши Хома, а и с дизайна: съвместно с The North Face. Получаваме интересна симбиоза от силуети тип балон или облак (á la Cecilie Bahnsen) и найлонови якета (á la The North Face). Вертикалният балет, както дизайнерката определя алпинизма, е лайтмотив в пролет-лято 2025, редом до флоралните апликации, оформяйки контраст, който си заслужава да се пробва. Колекцията е забележителен опит за постигане на естетиката high-low (само визуално, разбира се, имайки предвид далеч не-low ценоразписа и на двата бранда). 


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cecilie Bahnsen (@ceciliebahnsen)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cecilie Bahnsen (@ceciliebahnsen)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cecilie Bahnsen (@ceciliebahnsen)


Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Колекция, сред чиито характеристики е: семпла. Да, аз също не съм вярвал, че ще сложа Vivienne Westwood в едно изречение със семпла, но щом и Andreas Kronthaler се появи в уравнението – нещата вече се различни. 

Не, поне веднъж. Това са просто дрехи, дрехи, които мисля, че символизират една много силна, женствена жена, която мисля, че търсим и от която се нуждаем повече от всичко. – сподели дизайнерът пред Vogue. 

Това е първата колекция на бранда от 10 години насам, която е фокусирана само върху жени и е в противовес с досегашната андрогинна философия. В колекцията няма исторически препратки и само в две от визиите се забелязва каре. Естетически – почти всичко е различно; философски – нищо не се е променило чак толкова. Марката винаги е била популярна със своето новаторство, смел размах и неподчинение на нормите. Ако наследникът на Вивиан продължи да интерпретира кодовете й до безкрай, то брандът ще загуби значителна част от своята ядрена идентичност. Явно това е начинът, по който Vivienne Westwood ще съхранят своята иновационна репутация… 


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vogue France (@voguefrance)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by FASHION NETWORK (@fashionnetworkcom)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vivienne Westwood (@viviennewestwood)


Текст: Наско Фотев

Снимки: Getty/Instagram

Още по темата
FASHION INSIDE CLUB

Очаквайте нашите отстъпки, промоции, новини и лимитирани предложения.
Запишете се сега!



/


Какво ново

Ежедневна рокля Pluto

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Дамска чанта Kira Черен от Tory Burch

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Ежедневна рокля Rosy от Desigual

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Сникърси OMIA от Off-White

Може да купите от тук

Look of the day

~LOOK OF THE DAY~

Роклята, с която есента е приемлива.

Ако сте пропуснали
Най-четени