Преди да се отпуснем и да се насладим на летния сезон вниманието ни е привлечено към Париж и Милано, където целият моден свят се е събрал за представянето на последните тенденции и иновации в мъжката модна индустрия.
От свежи дизайнерски концепции до интригуващи модни представяния, ще ви разкажем за впечатляващите колекции, които ни покориха със своята креативност и стил. Сколвайте смело надолу, и нека заедно се потопим в изисканата атмосфера на бъдещето на мъжките визии.
Свежо и морско при Botter
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Защо българският мъж е кошмар за модата?
С цип или без цип – какви суичъри предпочитат да носят мъжете?
Защо мъжките дънки остават вечния избор в мъжката мода?
В допълнение към типичната морска тема и изследването на нейния екологичен аспект, за есен-зима 2023-24 Рушеми Ботер и Лиси Херебруг решиха да застанат на страната на мистицизма и да развенчаят традиционните представи за вуду куклите. Според дизайнерите на Botter те могат да бъдат свързани и с положителни емоции. Така хаитяните са сигурни, че вуду е обединяваща сила между живите хора и духовете.
Ето защо в шоуто видяхме костюми, рокли и топове, сякаш изплетени от пластмаса и напомнящи броня (плюс още един сигнал за екокатастрофа). Що се отнася до сътрудничеството на Botter с Reebok то тук стабилно се откроява новият модел спортни обувки и актуализираната версия на 3D маратонките.
Класически минимализъм при The Row
View this post on Instagram
Докато модните критици обсъждат дали базираният в Ню Йорк The Row може да се счита за парижка марка, сестрите Олсън пуснаха лукбук от 80 визии, които са по всички канони на минимализма. Не, те не организират шоу със силна музика, а по-скоро атмосфера на „спокойно величие, внушаващо известна парижка чувствителност“.
Колекцията на близначките беше коментирана, че има разширен мъжки гардероб, в който, разбира се, има място за неща изключително за жени. Мери-Кейт и Ашли не присъстваха на представянето, но присъствието им се разчиташе в спокойните и разбираеми визии (дънки плюс риза, костюм с панталон плюс тренчкот) и самата непринуденост и небрежност присъща за The Row.
Бъдещето е Zegna
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Алесандро Сартори показа мъжката колекция на Zegna на открито, „под обляната в слънце статуя“ на Алесандро Манцони, авторът на първия исторически роман в Италия „Годеникът“, публикуван през 1827 г.
„Чувствам, че гардеробът на бъдещето вече не е направен от класически парчета. Така че не става дума за якета, връхни дрехи, трикотаж; вместо това става дума за горнища и долнища, обувки и подметки… въпросът не е какъв може да бъде костюмът на бъдещето, а какъв ще бъде той“, казва Сартори.
Форми и тъкани при J.W. Anderson
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Джонатан Андерсън както в Loewe, така и в собствения си J.W. Anderson продължава да усъвършенства занаята си с форми и тъкани. Оставайки верен на себе си, той демонстрира изкривяването на реалността и за пореден път ни увери – „совите не са това, което са“. И така, декорите и задкулисието на шоуто бяха украсени с огромно синьо и бяло райе, топични за чайниците и чашите навремето в Британските острови. Според Андерсън, това е „Комформизъм. Като нещата, които са част от домакинството и стават част от психологията… неща, които ви заобикалят и подсъзнателно стават част от вас“.
Жажда за свобода при VALENTINO
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Пиерпаоло Пичоли избра Милано, или по-скоро градината на Миланския държавен университет, за да представи мъжката колекция за есен/зима 23-24. Този жест е почит към първата мъжка колекция на самия Валентино Гаравани през 1985 г., показана тук в италианския град.
„Символите на властта и успеха са определяли идеята за мъжественост досега“, каза дизайнерът на пресконференция. „Но мисля, че истинската сила се крие в свободата да изразиш собствената си крехкост и чувствителност.“ Именно на тази нова мъжественост беше посветено шоуто „Разказите“, създадено по книгата „Един малък живот“ на Ханя Янагихара. В колекцията се появиха костюми със свободна кройка с къси панталони и тотални визии с ризи. На някои от тях се забелязваха линии от Little Life. Цитати бяха поставени и върху чантите, панталоните, реверите и якетата.
Ода за ризата при PRADA
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Fluid Form е името, което Миучия Прада и Раф Симънс дадоха на новата колекция, а ризата се превърна в неин основен герой. Дизайнерите взеха силуетите на тежки вълнени якета от 40-те години на миналия век и ги преработиха в ризи – леки и също толкова лесно прибрани в панталони и шорти с висока талия.
Хавайската риза на Prada също беше преработена: сега тя не е квадратна, а с вертикално издължен силует, а във флоралния принт могат да се видят чудовищни създания (препратката е дело на Ханс Гигер – смятан за създателя на образа на извънземното от филма на Ридли Скот). Някои ризи са с много обемни джобове и са украсени с апликации под формата на цветя оригами. Дъждобраните в колекцията също са изработени на базата на ризи. Визиите са завършени с футуристични извити ленти за глава и лачени мокасини с квадратни пръсти.
Текст: Тереза Восканян
Снимки: Instagram
