Simone Rocha представи мащабна медитация върху митологията, общностите в периферията и непокорната женственост в избледнялото великолепие на Alexandra Palace Theatre. Наскоро реставрираното, но умишлено съхранило следите от времето пространство се превърна в идеалния фон за колекция, развита в три части: митичен келтски фолклор, домашните реалности на ирландската пътуваща общност в Дъблин и почит към радикалните сестри Йейтс – всичко обединено от неочаквано сътрудничество с Adidas Originals.
Вижте тази публикация в Instagram.
Свързващата линия започва със свръхестествената келтска легенда за Tír na nÓg („Земята на младите“), в която воин губи безсмъртието си – мотив, който дизайнерката превежда в размишление върху „безсмъртието на дрехите“. Откриващите визии бяха пачуърк от уютни шърлинги и туидове, вплетени с блестящи нишки. Гоблени и флорални мотиви бяха преосмислени като утилитарни отделни части – първата част изследваше дрехите, предавани през поколенията: обичани и изживени с любов.
Вижте тази публикация в Instagram.
Втората част, озаглавена „Pony Kids“, стъпваше върху фотокнигата на дъблинския фотограф Пери Огдън и се сля с обявяването на партньорството с Adidas Originals. Хибридизацията на спортни кодове съчетаваше украсени жилетки с обемни тренировъчни якета и изрязани, набрани анцузи, превръщайки Rocha в ценен съюзник за спортния бранд, особено на фона на романтизацията на sportswear категорията през последните години. Розетките, умножени и декориращи редица визии, бяха съзнателна препратка към пътуващата общност, известна с ежегодните си събирания на конни панаири, където розетките са трудно спечелен трофей.
Вижте тази публикация в Instagram.
Вижте тази публикация в Instagram.
Третата част: „Weird Sisters“ завърши ревюто като омаж към твърдостта и пънкарската подкрепа за жените на Елизабет и Лили Йейтс. Конете отново бяха алюзия – чрез юзди и капаци за очи – но в контекста на бележките към ревюто те звучаха като метафора за контрола върху жените, характерен за епохата, в която сестрите са родени. Както често при Rocha, тропите бяха преобърнати: пиърсинги и усукани метални елементи оформяха „Monster Ballgowns“.
Вижте тази публикация в Instagram.
Вижте тази публикация в Instagram.
Филипин Лерой-Болю в YSL, назаем от Бионсе
Деми Мур в „забранено“ Gucci на Кан 2026
3 миди поли, необходими ни за лято 2026
Този сезон дизайнерката представи нов етап от своята практика да утроява референциите. Вместо да ги разгръща през три сезона, тя събра трилогия от свръхестествен фолклор, литературни радикалки и документален поглед към маргинализирана общност в една колекция. Резултатът беше последователен разказ: дрехите като наследствени реликви, носещи безсмъртие (част I), романтизираният спортен код през културата на пътуващите (част II) и освободената женственост (част III). Колекцията бе безпогрешно Simone Rocha – романтична, подривна и дълбоко вкоренена в изживяното.
