Първата колекция на Фарел Уилямс за Louis Vuitton стана основна тема на дискусии в модната индустрия, много преди да се появи на модния подиум. Назначаването на тази позиция отново накара всички да спорят за културата на знаменитостите и ролята на дизайнерите в съвременната мода. Някой нарече решението на LVMH да назначи знаменитост на такъв висок пост „визонерски“, докато други прогнозираха пълния провал на този съюз. Още по-интересно беше какво ще подготви екипът на модната къща под ръководството на музикант и продуцент.
View this post on Instagram
Това не е първото навлизане на Фарел в модата, но определено е най-сериозното му – и нивото на отговорност този път е съвсем различно. Особено като се има предвид, че мълвата носеше имената на Джонатан Андерсън, Грейс Уелс Бонър и Мартин Роуз. Но Уилямс имаше сериозно предимство със статуса си на звезда и лична подкрепа на Александър Арно – наследникът на всемогъщия Бернар Арно. Следователно нещата се получиха в полза на Фарел.
View this post on Instagram
„Загрявката“ за представянето на първата колекция започна няколко дни преди самото шоу. Първо дойде сензационната рекламна кампания на Louis Vuitton с бременната Риана, държаща цветни нови версии на емблематичната чанта Speedy в двете си ръце. След това дойдоха няколко допълващи поста на Уилямс. После се разбра, че в името на бъдещото модно шоу мостът Пон Ньоф е блокиран за два дни, което парализира целия трафик в този район на Париж. Черешката на тортата беше корицата на последния брой на The New York Times с анонса на шоуто точно на корицата.
View this post on Instagram
Въпросът е дали самото шоу оправда тази мащабна подготовка? От медийна гледна точка, абсолютно. Всички медии пишат за шоуто, разчленявайки всичко до последния детайл – от нещата в колекцията до звездните гости на първия ред. Фарел и екипът на Louis Vuitton успяха да съберат може би най-мощната „група за подкрепа“ – Риана, A$AP Rocky, Beyoncе, Jay Z (който също така излезе на сцената след шоуто), Ким Кардашян, Наоми Кембъл, Зендая и много други дойдоха до Париж за модното събитие.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Но самата колекция неизбежно предизвика много спорове.
Музикант, стайл икона, обществен лидер, предприемач, продуцент и дори хотелиер. Притежателят на цяла палитра от таланти е успял да демонстрирал всичко това в шоуто на Louis Vuitton.
View this post on Instagram
Добрите бази на зимния гардероб
Нещата, без които зимата не може да започне
6 неща, които стилните хора правят
Дизайнер ли е Уилямс? Определено не. Не и в обичайния смисъл на думата, което означава, че той е по-скоро отговорен за общата посока на колекцията, отколкото за конкретните дрехи и силуети. Но тази посока повдигна и много въпроси – например за уместността на военна тема под формата на камуфлажен печат в днешните условия. Други прочетоха този принт като пикселиран деним, който по-скоро прави препратка към видеоигрите и към емблематичното Damier каре на LV. Но то е комбинация от двете. Фарел има голямо влечение към военния камуфлаж и често се появява в дрехи с този принт. Така че тази комбинация на каре в „камо“ не е случана и определено има потенциал за статут на бъдещ хит. Както и чантите Speedy във всички цветове на дъгата.
View this post on Instagram
Като по учебник Фарел премина през историята на къщата и намери допирни точки с нея. Той върна историческото лого на Marque L. Vuitton Dеposеe, което използва за украса на дънки и чанти. Той върна старото (без шега, историята му датира от 1888 г.) каре Damier, играейки с цветовете – синьо, червено, бордо, смарагд, горчица – и текстури – карето беше пренесено в дънкови костюми и гащеризони, и в кожени панталони и бомбър якета и палта. Тази „пикселизирана“ версия на Atari Damier е създадена от американския съвременен художник ET Artist, който отразява връзката между технологиите и изкуството в своите работи.
Уилямс не забрави и обувките. Едни от тях са достойни за миймове и идват под формата на чехли-лапи от овча вълна. И други са под формата на мъжки Мери Джейн от кожа. С помощта на „хотелските“ чехли той припомни, че е създал един от най-добрите хотели в света The Goodtime Hotel в Маями. Той продължи арт посоката на Louis Vuitton (поставенa преди време от Марк Джейкъбс) с Хенри Тейлър, който е автор на емблематичната вселена на музиканта-продуцент. Героите от общността на афро-американците, символите на борбата за правата на чернокожите станаха бродерии върху дрехи и аксесоари.
View this post on Instagram
Но видяхме ли визията на Фарел като дизайнер в колекцията?
Колекцията е по-скоро отражение на собствения му стил. Брандираните университетски бомбъри. Сака със същите къси панталони. Умишлено рапърски total looks в The Louis Vuitton Lovers Presents щампи, много злато и кристали-кристали-кристали.
Фарел Уилямс всъщност е кралят на този “new look” в уличната мода. Той е дендито на стрийт облеклото и го доказва от много време насам – както в личния си гардероб, така и в сътрудничество с марки, от adidas до Chanel, и в собствените си проекти, като Billionaire Boys Club.
В навечерието на шоуто Уилямс обяви колекцията облечен със сако с написи Pupil и King, обяснявайки, че се чувства едновременно като студент и като крал в Louis Vuitton. Но изглежда, че в колекцията видяхме повече от ученика Фарел, и по-малко от краля.
Фарел създаде дрехи, които той би носил за модна къща със сериозна история и още по-сериозно влияние. Колекцията със сигурност е свежа и има игривостта и естествения позитивизъм на Фарел Уилямс, но всичко това, което видяхме можеше да бъде представено като капсулна колекция или колаборация. От мъжката линия на LV очакваме повече, очакваме най-доброто. Очакваме да го води истински крал, а не студент, който да се учи в движение.
Тук не помогна дори опитът на Фарел да опакова всичко в „разказ“ за Louis Vuitton – чрез символа на слънцето като източник на радост и самонаслаждение, чрез новата общност LVers, през пътя към Париж като история за саморазвитие – всичко това изглежда принудено, пресилено, създадено само за да оправдае култа към личността, към Фарел, в колекция за култова модна къща.
Текст: Тереза Восканян
Снимки: Getty / Instagram
